Skyscraper SU

Гуниб — горное село в Дагестане

Гуниб расположен в 150 км от Махачкалы на горном плато высотой около 1500 метров. Это плато с отвесными краями, а многие дома построены прямо на склонах — разница между нижними и верхними зданиями почти 700 метров.

Официально считается, что Гуниб основан в 1862 году, когда село отстроили на месте разрушенного аула. Но люди здесь жили задолго до этого — археологи говорят, что именно в этой местности произошло становление сельского хозяйства и земледелия. Учёные обнаружили первобытные стоянки возрастом более 8 тысяч лет и говорят, что Дагестан входил в очаг происхождения культурных злаков — это одно из мест, где впервые начали выращивать зерновые.

В Гуниб приезжают посмотреть на горы Дагестана и уникальную природу, прикоснуться к истории. Именно здесь закончилась многолетняя Кавказская война — когда имам Шамиль сдался в плен русским войскам. А еще Гуниб часто называют селом, парящим в небесах — кажется, что облака здесь проходят прямо по улицам, а солнце светит 310 дней в году.

1. До конца Кавказской войны 1817-1864 года о Гунибе почти никто не знал. Именно здесь закончилась эта многолетняя война — Гуниб стал последней точкой обороны имама Шамиля. Когда крепость взяли, предводитель пришёл на переговоры с командующим русскими войсками и сдался в плен. После этого военные действия на Кавказе начали затихать, а пленение Шамиля навсегда внесло Гуниб в историю.

В 1893 году в память о важных исторических событиях рядом с Гунибом построили ротонду Шамиля. Здесь же сохранился камень, на котором князь Барятинский ждал, когда имам придёт на переговоры.

2. Расул Гамзатов называл Гуниб живой красой Дагестана. Село снимал Прокудин-Горский, основоположник цветной фотографии в России. А Айвазовский во время путешествия по Кавказу на время сменил амплуа и стиль работы — написал две картины с гунибскими видами. Первая называется «Аул Гуниб в Дагестане. Вид с восточной стороны», вторая «Стычка ширванцев с мюридами на Гунибе». Это редкие для Айвазовского картины, на которых нет моря. Кроме того, он писал природу с натуры, хотя обычно создавал свои шедевры по памяти, в мастерской.

3. Нижняя часть Гуниба расположена на склонах, но самые интересные локации — в средней и верхней частях. Именно здесь находится центральная площадь, парк имени Расула Гамзатова, мечеть. А на самом верху — базы отдыха, природный парк, санатории и остатки каменной крепости.

4. Гунибская крепость — свидетельница Кавказской войны и исторический памятник Дагестана.

Гунибскую крепость начали строить в 1863 году, когда прежний аул был разрушен, а в новом поселении планировали разместить солдат. Крепость достроили в 1867 году. Сооружения пригодились только один раз — когда бывшие соратники Шамиля во время восстания 1877 года попытались взять Гуниб. Крепость успешно выдержала атаку. Длина крепостной стены — 3 км, толщина — около 1 м, высота 5-7 м. Через каждые 1,5 м прорезаны бойницы.

5. Сейчас от крепости сохранилась только часть стены, некоторые башни, здание комендатуры и памятник на могиле солдат Апшеронского полка, павших при осаде отряда Шамиля. Гунибская крепость относится к памятникам культуры и архитектуры регионального значения. Говорят, что есть планы по реконструкции крепости.

6. В 1871 году в Гуниб приезжал Александр II. Император провёл праздничный завтрак возле «камня Барятинского» — на мероприятие позвали солдат и офицеров из гарнизона крепости. Говорят, что Александр II был в восторге от гор Дагестана и называл гунибские ландшафты «грандиозными картинами».

К приезду императора подготовились — проложили дороги, перекинули новые мосты через реки и даже прорубили тоннель в скале. Берёзовую рощу, в которой проходил завтрак, с тех пор называют «Царской Поляной».

7. Центральную площадь Гуниба проектировали как плац — именно здесь император проводил смотр войск. Сейчас площадь носит имя имама Шамиля.

8. Шамилёвские ворота приказал так назвать сам Александр II, когда проезжал здесь в крепость на следующий день после смотра войск. А через несколько дней на воротах появилась табличка с названием, которое было написано золочёными буквами.

9. Ворота Шамиля расположены в верхней части крепостной стены. С них обычно начинаются экскурсии по Верхнему Гунибу — огромному природному парку с необычным ландшафтом и редкими растениями. Говорят, что воздух здесь целебный, поэтому прямо в парке построен пульмонологический санаторий «Радде».

10. Сейчас в Гунибе проживает около 2,6 тысяч человек. Это моноэтническое село, более 99% жителей — аварцы.

11. Одно из редких растений, которые встречаются в Гунибе — реликтовая береза Радде, открытая и описанная немецким ботаником и географом Густавом Радде, который побывал здесь после окончания Кавказской войны. Береза Радде занесена в международную красную книгу.

12. Монумент «Белые журавли» посвящён гунибцам, погибшим в годы Второй Мировой войны. Идею памятника взяли из песни на стихи известного дагестанского поэта Расула Гамзатова. Во время войны почти 3500 гунибцев отправились на фронт. 1340 из них погибли.

Мемориальный комплекс находится в Парке Победы имени Расула Гамзатова. Монумент входит считается одной из лучших достопримечательностей Дагестана. Со смотровой площадки возле памятника открывается вид на горные гряды, разломы скал и цветные крыши домов Гуниба.

13. Высшая точка Гунибского плато — гора Маяк, высотой 2352 м над уровнем океана. С неё открывается обзор на весь Внутренний Дагестан, реку Карайкосу, Гунибскую ГЭС, селения Хиндах и Хоточ. Горы просматриваются на десятки километров вокруг, видны даже снежные вершины Богосского хребта вдали. Если повезёт с погодой, можно увидеть облака, которые проходят ниже вершины горы Маяк.

14. Мечеть Гуниба.

15. Через нижнюю часть села к площади внутри крепости проходит Гунибская улица — это серпантин с множеством резких поворотов.

16. Барятинские ворота. Название им тоже дал Александр II во время своего визита в Гуниб. Ворота и крепостная стена рядом с ними сохранились лучше, чем верхний въезд в крепость. Именно Барятинские ворота были основной защитой крепости — только через них можно попасть в Верхний Гуниб. Второй выход прорубили прямо в скале, чтобы Александру II не пришлось проходить дважды одним путём — это считалось плохой приметой для императорских особ.

17. Туристы говорят, что дорогу в Гуниб быстро проехать не получится — она целиком состоит из картинок для обоев, невозможно не остановиться и не сфотографировать местные виды.

18. Чохские террасы — рукотворное чудо Дагестана. Неизвестно, когда местные жители освоили террасное земледелие, но ландшафт сохранился до сих пор.

19. Туристам нравится природа и виды села Гуниб. Можно сходить в Национальный музей, посмотреть на горы с площадки рядом с мемориалом, посетить большой ботанический сад с коллекцией редких растений, большинство которых занесено в Красную Книгу. В окрестностях тоже немало достопримечательностей — например, древние наскальные календари в селах Кегер и Кудали, Салтиннская теснина, село-призрак Гамсутль, гора Маяк, старейший аул Дагестана Чох.

Чох — один из старейших аулов Дагестана

Аул Чох расположен в Гунибском районе Дагестана. До Махачкалы 80 км по прямой, а по дорогам — 150 км. Аул действительно древний — археологи обнаружили здесь остатки стоянки времён неолита. Первобытные люди жили здесь ещё за 6000 лет до нашей эры. Учёные считают, что здесь зародилось земледелие — из этого района Дагестана пошло развитие культурных злаков.

Чох появился после объединения нескольких посёлков в 1300 году. В то время здесь проходил Большой шёлковый путь, караваны останавливались в ауле на ночлег. Чтобы защитить торговцев, здесь около 700 лет назад построили первую крепость. С тех пор в ауле было много событий — сюда приходили войска перских шахов, здесь сражался Шамиль во время Кавказской войны.

Сейчас Чох входит в один из популярных туристических маршрутов — многие останавливаются здесь, когда приезжают посмотреть на аул-призрак Гамсутль. Но по отзывам туристов, именно в Чохе многие смогли увидеть и понять, что такое настоящий Дагестан.

1. Официальной датой образования Чоха считают 1300 год — тогда арабский завоеватель Абу-Муслим объединил 12 поселков в большой аул. Название Чох переводится с аварского как стоянка или ночлег — дело в том, что здесь останавливались караваны торговцев. Сразу 6 дорог Великого шёлкового пути упирались в Чох — в то время посёлок был важной точкой на торговых путях. Со временем нашлись другие маршруты для перевозки товаров и торговцы перестали ездить через Чох.

Говорят, под улицами аула сотни лет назад проложили дренажную систему, чтобы потоки воды не затапливали улицы. Городской водопровод построили в 1928 году.

2. Аул часто оказывался в центре сражений. В 1742 году здесь была разбита армия иранского шаха — ля этого объединились сразу несколько народов Дагестана, разбили стотысячную армию завоевателей. Последний крупный отряд разгромили неподалёку от Чоха. Говорят, что когда силы горцев иссякли, в бой вступили женщины. И именно атаки женщин Дагестана войска шаха стали разбегаться.

После этого в Персии (так раньше назывался Иран) появилась поговорка: «Если шах глуп, он пойдёт завоёвывать Дагестан». А с 2011 года в честь совместной борьбы и победы над персами ежегодно 15 сентября празднуется День единства народов Дагестана.

Во время Кавказской войны князь Аргутинский не смог взять аул Чох. Укрепления с трёх сторон упирались в отвесные обрывы, поэтому князь вместо штурма решился на осаду посёлка. Неделю войска обстреливали Чох из 24 орудий, но армия Шамиля быстро восстанавливала укрепления — насыпала новые валы из камней и корзин с землёй. В итоге Аргутинский отказался от штурма и отступил.

Во время Великой Отечественной Войны 300 жителей Чоха отправились на фронт. Вернулась только половина. 4 чохских солдата расписались на стенах Рейхстага — то есть прошли полный путь от Кавказа до Берлина.

3. В историю Дагестана Чох вошел как родина передовых мыслителей, военачальников, государственных и религиозных деятелей. Жители аула становились медиками, поэтами, юристами, филологами, математиками. Один из самых известных местных жителей — спортсмен и врач Али Алиев, который прославил свой аул, Дагестан и Россию. Али Алиев стал первым российским пятикратным чемпионом мира по вольной борьбе. Параллельно Алиев получил звание кандидата медицинских наук, а после завершения спортивной карьеры был депутатом Верховного совета Дагестанской ССР, заведующим городской больницы в Махачкале.

Говорят, что в Чохе всегда был культ образования. Из учеников местной школы около 130 человек получили звание доктора наук. Даже во время сватовства в первую очередь обращали внимание на образование жениха.

4. После развала СССР жизнь в Чохе стала затихать — молодежь начала уезжать в крупные города. Некоторые аулы в округе опустели. Например, рядом находится село-призрак Гамсутль, обычно эти селения посещают в рамках одного тура.

Новый этап развития многие связывают с новым именем — местный житель Заур Цохолов начал развивать туризм а ауле. Заур выкупил старинное здание и сделал из него гостиницу в этно-стиле — сейчас номера там забронированы на несколько месяцев вперед. У многих местных жителей появилась работа, открываются новые гостиницы, которые принимают туристов.

5. В Чохе не слишком много достопримечательностей — сюда едут скорее погрузиться в быт Дагестана, увидеть уникальную природу. Из каждого окна открывается вид на горные вершины и знаменитые чохские террасы, есть несколько смотровых площадок.

От Махачкалы до Чоха идет асфальтированная дорога — можно добраться на своей машине или взять транспорт в аренду в столице Дагестана. В ауле есть воинский мемориал, сохранился бюст Сталина на фасаде центра культуры народов России, на каждом доме — табличка с именем хозяина и годом постройки. Некоторые здания в западной части аула разрушены — можно посмотреть руины дома полковника Мамалова, который был построен в 1875 году. Местные жители помогают добраться до Гамсутля, организуют конные прогулки по окрестностям.

Чох расположен всего в 3 км от Гамсутля, но он не повторил судьбу аула-призрака — посёлок развивается, открываются новые гостиницы для туристов. Гости приезжают сюда погрузиться в быт Дагестана, пожить несколько дней в глубине Кавказских гор.

6. Чохские террасы — рукотворное чудо Дагестана. Неизвестно, когда местные жители освоили террасное земледелие, но ландшафт сохранился до сих пор.

Сарыкум — крупнейший песчаный бархан в Европе

Бархан Сарыкум расположен в предгорьях Дагестана , в 18 км от Махачкалы. Песчаный бархан — нетипичный для этой местности объект. В округе нет песков, а под барханом — каменистый скальный грунт. Многие называют Сарыкум барханом, которого здесь просто не должно быть. Учёные до сих пор точно не знают, откуда появилась эта огромная гора песка в Дагестане. Официальная версия — ветер много тысяч лет выдувает песчинки из окрестных гор и собирает их в одном месте.

Бархан уникальный — он самый высокий в Европе. Кроме того, он не перемещается, как другие песчаные горы. Говорят, что ветра здесь дуют так, что песок всегда возвращается обратно. Очертания вершин во время бурь меняются, но общая высота всегда остается неизменной — около 262 м. Длина бархана около 3 км, ширина — 2 км. Именно здесь закапывали Саида в фильме «Белое солнце пустыни».

Сарыкум считается одной из самых необычных достопримечательностей Дагестана. Для туристов, которые приезжают посмотреть на это чудо природы, есть деревянные дорожки — по ним проще подняться на вершину бархана. По склону подниматься нельзя — песок может посыпаться вниз.

1. Западный мир узнал о существовании бархана в 1861 году, когда знаменитый французский писатель Александр Дюма-старший упомянул его в своей книге «Кавказ от Прометея до Шамиля». Но среди местных жителей Сарыкум известен давно — считается, что возраст бархана составляет десятки тысяч лет. В переводе с кумыкского, Саракум — жёлтые пески. Северная часть бархана Сарыкум постепенно переходит в глинистую полынную степь, южная часть замыкает хребет Нарат-Тюбе.

2. Есть несколько легенд о происхождении Сарыкума. В одних юноши борются за сердце прекрасной и создают гору в знак любви. В других бархан насыпают воины, которые идут воевать с Золотой Ордой. А в некоторых песчаная гора считается могилой великана или появляется на месте захоронения жены одного из местных ханов. У кумыков не менее 10 легенд о Сарыкуме.

3. У учёных свои версии возникновения Сарыкума. Некоторые считают, что в древности был мощный ураган, который принёс сюда пески из среднеазиатских пустынь. Другие говорят о вулканическом происхождении бархана. Но по официальной версии бархан образовался из-за ветра, который десятки тысяч лет выдувал песчинки из окрестных гор.

4. Ветер образует несколько вершин. Они непостоянны, но основание бархана всегда остаётся на месте. Высота тоже почти не меняется — 262 м. Это не только самый высокий бархан в Европе, но и третий по высоте в мире — после песчаных гор в пустынях Деште-Лут и Гоби. Сарыкум иногда называют Дагестанской Сахарой — на бархане есть все признаки настоящей пустыни.

5. Бархан Сарыкум — это самое жаркое место в Дагестане. Здесь с мая по сентябрь среднемесячная температура превышает 20 °C, а летом на южных склонах песок нагревается до 55-60 °C. На бархане свой микроклимат и природа, встречаются растения и живность из пустыни. Но песок накапливает влагу, поэтому встречаются и водолюбивые растения — например, небольшие заросли тростника. Из живности — более тысячи видов дневных и ночных бабочек, 170 видов птиц, многие из которых занесены в Красную книгу. А ещё здесь много змей — в том числе и гюрза, самая крупная ядовитая змея в России. Попадаются и скорпионы, фаланги, тарантулы — всё как в настоящей пустыне.

6. Рядом с барханом течёт река Шура-озень, а за ней находятся руины посёлка Кумторкала. Этот крупный посёлок был полностью разрушен сильнейшим землетрясением в 1970 году. Кумторкалу решили не восстанавливать, жителей переселили на другую сторону федеральной трассы, а новый посёлок назвали в честь известного уроженца — Джелал-эд-Дина Асельдеровича Коркмасова. Этого государственного и общественного деятеля считают фактическим основателем Республики Дагестан. Новый посёлок получил имя Коркмаскала.

7. В Кумторкале была своя станция, а железная дорога действует до сих пор. После землетрясения сохранилось только несколько сооружений — например, водонапорная башня. Говорят, для её строительства раствор замешивали на куриных яйцах. Сейчас рядом со станцией есть кафе, а на подножиях бархана — музей природы.

8. В 1978 году Сарыкум объявили памятником природы, затем сделали охраняемой территорией и включили в состав заповедника «Дагестанский». В 1968 году здесь снимали несколько эпизодов фильма «Белое солнце пустыни» — например, самые знаменитые кадры, где Сухов поит закопанного в песке абрека Саида.

Из Махачкалы можно доехать до бархана на пригородной маршрутке или на машине. От посёлка Коркмаскала останется пройти около 2 км до подножия Сарыкума. Станция Кумтор-Кале не работает с пассажирами, поэтому поездом добраться прямо к бархану не получится.

Хунзах — село в Дагестане на краю ущелья

Село Хунзах расположено в Дагестане, в 140 км от Махачкалы на высоте 2 км над уровнем моря. Дома здесь построены на самом краю Хунзахского плато, где высота отвесных скал достигает 100 метров — это почти как в испанском городе Ронда, французском Бозуле или Эль-Хаджера в Йемене. Но уникальным это село делает не только расположение. Сейчас в это трудно поверить, но Хунзах несколько веков был столицей древнего государства, затем стал сильным ханством и только после этого присоединился к Российской империи.

1. Сейчас Хунзах — административный центр Аварского округа. Но за историю существования Хузнаха у села были и более почётные звания.

2. Считается, что Хузнахское плато начали заселять ещё 3000 лет назад, но археологи находили здесь и остатки стоянок первобытных людей каменного века. Есть версия, что село Хунзах основали скифы, которые совершали набеги на территории, где сейчас расположены Грузия и Армения. Но от тех времён сохранилось слишком мало информации, поэтому историки опираются на первое упоминание города в VI веке. Тогда город назывался Хумрадж и был столицей государства Сарир (Серир).

3. Государство Сарир появилось после того, как последнего царя Сасанидской Империи победили арабы. Царь отступал на территорию будущего Ирана, а свой золотой трон и сокровища отправил в горы Дагестана. Царя убили, а его посланник доставил сокровища Сасанидов в Серир. Тогда местного царя стали назвать Сахиб-ас -Сарир — владетель золотого трона. По другой легенде трон принадлежал Александру Македонскому.

4. В 734 году Серир захватили арабы и обратили население в Ислам — до этого государство было христианским. Серир относился к арабскому халифату до середины IX века. После освобождения государство существовало около 300 лет — последний раз его упоминали в летописи 1067 года. Считается, что Серир распался из-за внутренних войн между местными христианами, иудеями, мусульманами и язычниками. Сначала откололись западные земли, затем иудеи забрали себе левый берег Сулака. А Хунзах стал центром Аварского ханства.

5. Ханство не было покорено во время нашествия Золотой Орды — монголам оказалось выгоднее заключить с Хунзахом военный союз. А вот когда сюда пришёл Тамерлан — его армия разрушила практически все местные поселения. В итоге Хунзахское ханство потеряло большую часть территорий и оказалось самым маленьким и слабым из всех четырех государств на территории древнего Дагестана.

6. История Аварского ханства закончилась в начале XIX века — тогда русские войска захватили Хунзах и присоединили его к Российской империи. Через 6 лет, во время Кавказской войны, село захватил Шамиль. Русские войска вернули территорию только через 16 лет, в 1859 году. Но уже окончательно. А чтобы укрепить в районе власть империи, построили Хунзахскую крепость — её ещё называют Аранинской. Крепость расположена в 50 метрах от Цолотлинского каньона и водопада Тобот.

7. Эта большая крепость перекрывала путь из равнинного Дагестана в горный и была защищена от пушек стенами почти метровой толщины. Однажды в этой крепости ночевал Александр II. По прямому назначению крепость использовали вплоть до гражданской войны — в 1918 году здесь размещался конный дагестанский полк. После этого здание использовали как больницу, школу, детский дом. Сейчас крепость относится к объектам культурного наследия России.

8. На улицах Хунзаха много родников, отделанных камнями. Из нескольких таких родников воду по трубам передавали в крепость.

9. Одно из самых красивых мест Хунзаха — водопад Тобот в каньоне.

10. Высота водопада Тобот — 70 метров. Зимой вода в нем замерзает в виде огромной ледяной глыбы. Говорят, внутри она полая.

11. Для экстремалов на краю каньона есть роупджампинг.

12. В Хунзахе можно посмотреть не только на водопады и каньон — в 15 км есть всесезонный курорт в Матласе со знаменитой Каменной чашей, недалеко — руины Старого Кахиба, башенный комплекс Гоор, Датунский грузинский храм.

13. Со смотровых площадок можно увидеть и насколько глубок Цолотлинский каньон, и насколько высоки горы вокруг.

14. Хунзах расположен на возвышенности и ровном месте — поэтому здесь часто дуют ветры с порывами до 17-20 м/с.

15. В Хунзахе есть дом-музей Гамзата Цадасы. Это первый автор аварских басен, стихов и сказок для детей. Он переводил на аварский язык стихи Пушкина, писал пьесы, исторические поэмы. Впоследствии поэт стал депутатом ВС Дагестанской АССР.

16. Дома построены на самом краю обрыва, а высота отвесных скал достигает 100 метров.

17. Некоторые здания буквально висят над пропастью. А иногда владельцы даже достраивают балконы, которые выступают за край каньона.

18. Сейчас в Хунзахе живёт более 4000 человек. А всего в Хунзахский район входит 61 село с населением около 33 тысяч человек.

19. Здание с синей крышей — Хунзахская Средняя школа № 2.

20.

21. В Хунзахе сейчас почти ничего не напоминает о богатой истории села — трудно представить его столицей государства и крупного ханства. Из исторических зданий хорошо сохранилась только Аранинская крепость.

Туристы приезжают в Хунзах полюбоваться природой — горы в Дагестане никого не оставляют равнодушными. А здесь можно прогуляться по отвесному краю каньона, увидеть красивые водопады, горные вершины. А богатая история города станет неплохим дополнением. Кстати, говорят, что сокровища Сасанидов до сих пор спрятаны где-то здесь.

Дербент – самый южный город России

Дербент расположен в Дагестане, на берегу Каспийского моря у отрогов Главного Кавказского хребта. Это город с историей в несколько тысяч лет. Его неоднократно захватывали разные государства, а в XVIII веке Дербент даже был независимым Ханством. Сейчас Дербент — самый южный город России. И, возможно, самый древний, хотя на этот счёт историки пока не пришли к единому мнению.

1. Дербент расположен в в узком проходе между Каспийским морем и Кавказскими горами, в 30 км южнее проходит граница с Азербайджаном. Географическое положение сделало Дербент одной из самых важных точек обороны для многих государств — только на этом участке шириной 3 км можно пройти в обход Кавказских гор на территорию Передней Азии. В древности за Дербентом располагалась Персия — и сам город основали персы, как крепость для защиты от набегов кочевников с севера.

2. Название города у древних греков, римлян и других народов звучит по-разному, но практически у всех связано с воротами — Железные, Морские, Закрытые, Каспийские. Первым упомянул Каспийские ворота древнегреческий географ еще в VI веке до нашей эры, но тогда полноценных защитных сооружений ещё не было. Началось строительство современного города с большой каменной цитадели Нарын-Кала.

3. К России Дербент присоединялся дважды: при Петре I и в 1813 году. Сейчас это многонациональный город — в нём живут дагестанцы, азербайджанцы, русские, горские евреи. В архитектуре города сохранился отпечаток каждой эпохи существования Дербента.

4. Цитадель Нарын-кала.

В 438 году персы начали строить на месте будущего Дербента оборонительные укрепления — цитадель на холме и две параллельные стены, которые шли от цитадели к морю. Одна стена защищала от нападений с юга, другая — с севера. Обе стены заходили далеко в море, чтобы укрепления нельзя было обойти по мелководью. Сейчас море отошло и концы стен оказались на суше.

5. Первые укрепления были построены из кирпича-сырца. Со временем их заменили каменной кладкой. Она хорошо сохранилась, несмотря на полторы тысячи лет регулярных штурмов и осад.

6. Комендантский дом (диван-хана) расположен на территории цитадели, над восточными воротами. Раньше здесь был ханский суд, но после завоевания русскими войсками здание использовали для размещения комендатуры цитадели.

7. Цитадель почти полностью сохранила свои стены, хотя именно на неё чаще всего нападали — чтобы захватить крепость и контролировать Каспийский проход. По периметру стены на расстоянии 20-30 метров расположены оборонительные башни.

8. За время существования Дербента, город пытались захватить все государства и кочевые народы, которые планировали экспансию в районах, прилегающих к Кавказу. И часто — успешно.

9. Цитадель Нарын-Кала перестали использовать по назначению только в 1867 году. В это время даже снесли часть оборонительной стены, чтобы соединить разросшуюся южную часть города и крепость.

10. В северо-западной части крепости расположены Ханские бани, которые были построены в XVI–XVII вв. Это одноэтажное полуподземное сооружение, которое разделено на два больших зала.

11. Размеры цитадели — примерно 180 м в ширину и 255 метров в длину. Высота оборонительных стен — от 6,5 до 20 метров.

12. Ханский дворец был построен в XVIII веке. Тогда это была резиденция правителя Восточного Кавказа Фет-Али-хана. Фасадом дворец обращен к городу, а стены стали продолжением крепости. В здании соединились традиции дербентских зодчих и элементы персидской архитектуры.

13. Нарын-Кала с оборонительными стенами — это главный символ Дербента и достопримечательность, которая занимает весь город. Изображение крепости есть на гербе, его наносили на юбилейные монеты.

14. Надпись «Дербент» с девятиметровыми буквами установили на холме в 2019 году. Ночью буквы подсвечиваются.

15. Древние стены простояли уже более 1500 лет и давно стали частью городского ландшафта. Местами стены разобрали, но вдоль каждой из них сделаны прогулочные зоны.

16. Южная стена сохранилась не так хорошо, поэтому контур этой части просматривается неточно. Северная стена почти не изменилась.

17. На переулке Казем-Бека есть пешеходная зона — «Улица счастливых людей». На этой улице установлен памятник, посвященный Дружбе людей. Он изображает представителей трех конфессий: ислама, иудаизма и христианства, которые вместе пьют чай.

18. Армянскую церковь Сурб Аменапркич построили в 1870 году на месте часовни. Здание построено из обтесанных камней ракушечника, стены не оштукатурены. Во время гражданской войны церковь сильно пострадала и долго не использовалось.

19. В 1982 году церковь отреставрировали и передали в состав Дербентского музея-заповедника. Сейчас в здании располагается музей ковров и декоративно-прикладного искусства.

20. В Дербенте несколько мечетей — есть старинные, которые были построены еще персами. Центральная мечеть — это новое здание, которое возвели в 2000-х годах. Это единственная мечеть в Дербенте с двумя минаретами.

21. Исторические районы в мусульманских городах называют магалами. Это кварталы с исторической застройкой — когда город был ограничен стенами, приходилось строить очень компактно. Узкие улицы и переулки почти неразличимы.

22. Это здание было построено в 1902 году и преподнесено в дар царю Николаю II. Сначала в нём располагалось училище, затем революционный комитет, а в годы войны — госпиталь для раненых. Сейчас — управление завода «Электросигнал», на котором разрабатывают и производят аппаратуру внутренней связи.

23. Улица Керима Мамедбекова тянется вдоль Северной крепостной стены Дербента. Это одна из городских достопримечательностей — на улице находятся 10 из 43 крепостных башен северной стены. На одном из участков установлен стеклянный мост, под которым видно место раскопок. Здесь нашли арабский водопровод 11 века.

24. Дербентский маяк — самый южный маяк в России.

Дербент ещё с древних времен был крупным морским портом, но маяк появился только в середине XVIII века. Впервые маяк зажгли в 1853 году. Высота маяка — 18 метров, раньше это было самое высокое сооружение в городе. Сейчас маяк расположен почти в центре города — во время его возведения каспийское море подходило ближе.

25.

26. Стены некоторых многоэтажек в Дербенте украшают граффити, еще их называют муралами. Они появились после проведения всероссийского стрит-арт фестиваля. Все муралы посвящены этническим сюжетам Дагестана.

27. Граффити с Хабибом Нурмагомедовым.

Когда Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры, на одном из домов появилось граффити с изображением чемпиона UFC и его покойного отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Последний бой Хабиб провёл без наставлений отца.

28. Автор этого граффити — сербский стрит-художник Деян Иванович. Героиню он рисовал с женщины, которая печет чуреки в местном ресторане.

29. «Башня семи легенд». Её начали строить как резиденцию для «высоких» гостей, но так и не закончили работы. Дело в том, что здание расположено в заповедной зоне, недалеко от цитадели. Это место дербентцы называют «Сосновый бор». Раньше здесь была смотровая площадка, на которую любили приходить местные жители и туристы.

Здание хотели снести, затем — сделать там ресторан, гостиницу, детский пансионат, станцию для канатной дороги. Сейчас планируют превратить в гостиничный комплекс, место для конных и пеших прогулок. А пока «Башня семи легенд» используется как часть экспозиции с названием Дербента.

30. Набережную построили к 2000-летию Дербента. Рядом с ней — песчаный пляж «Бриз» длиной около 1,5 км.

31. Официальное 2000-летие Дербент отметил в 2015 году, хотя историки до сих пор не знают точной даты образования города. Археологи нашли здесь остатки поселения эпохи ранней бронзы IV-III тысячелетия до нашей эры. Если вести отсчёт с тех времён, то Дербенту более 5000 лет. Но учёные решили, что образованием города можно считать только поселение, историю которого можно проследить непрерывно, поэтому дату сместили на 3000 лет.

32. За века своего существования город относился к разным государствам — принадлежал империи Сасанидов, Кавказской Албании, арабам. Его захватывали хазары, государство Ширваншахов, сельджуки. Было и время полной независимости, когда город стал Дербентским Ханством.

33. Сейчас Дербент — четвёртый по численности город Дагестана с населением более 126 тысяч человек.

34. С цитадели Нарын-Кала открывается вид на весь город — от стен крепости до Каспийского моря.

35. Железнодорожный вокзал станции Дербент.

Здание построили в 1900 году. Центральную часть украшает сложная кровля с двумя стилизованными шатрами, а внутри — нестандартная для вокзалов винтовая лестница и расписной потолок. В здании вокзала работает музей железнодорожной истории Дагестана.

36. С вокзала уходят поезда в Махачкалу, Москву, Саратов, Избербаш, Кизляр, Новороссийск, Минеральные воды.

37. Старое депо ещё используется. но сейчас его планируют переделать — на этом месте будет большой гастромаркет.

38. Тоннель длиной 318 метров в составе автодороги Р-217 «Кавказ» проложен прямо под магалами Дербента. Тоннель построили в 1972 году, к 50-летию образования СССР.

39. Древние греки и римляне называли Дербент Каспийскими и Албанскими воротами. Арабы после завоевания в начале VIII века переименовали его в Баб-аль-Абваб. Когда арабский Халифат распался на отдельные государства, город снова стал Дербентом.

40. Дербент пережил бурные исторические события. Это был перекрёсток цивилизации, который связывал сразу несколько регионов. Именно здесь проходил один из участков Великого Шёлкового пути. Стены защищали Персию от набегов кочевников с севера. Город неоднократно захватывали, основная религия менялась с ислама на христианство и обратно. Арабское население вытеснялось тюркским, добавлялись горские евреи, русские, азербайджанцы и другие народы. Через Дербент проходил Тамерлан во время своего великого похода. Но несмотря на сложную историю, Дербент всё это время рос и сохранился намного лучше, чем многие города помоложе.

41. Экраноплан «Лунь».

Красивый Дербент! Самый южный, самый древний город России.

Чиркейская ГЭС — самая высокая арочная плотина в России

Чиркейская ГЭС расположена в горном ущелье республики Дагестан. С одной стороны плотины водохранилище площадью более 42 км², с другой — Сулакский каньон, самый глубокий в Европе. Сулакский каньон на на 63 метра глубже Большого каньона в США, но в районе Чиркейского ущелья глубина всего 200 метров.

Сверху плотина Чиркейской ГЭС выглядит как арка, которая углублена в водохранилище. А сбоку похожа на огромный клин, который втиснут между двух гор — верхняя часть шириной 338 м сужается внизу до 12-15 м. Высота этой плотины 232,5 м, она вторая по высоте в РФ и самая высокая среди российских плотин арочного типа.

1. Плотина Чиркейской ГЭС выполнена по арочной технологии — изогнутая стена выдаётся в водохранилище и упирается в крутые склоны ущелья. Всего бывает 4 вида плотин:

Гравитационные. Это массивные конструкции, которые удерживают воду за счет своего веса. Обычно их делают из бетона или камня, а поперечный профиль похож на треугольник — с вертикальной стеной со стороны водохранилища и наклонный со стороны нижнего бьефа. Это самый распространённый вид плотин — такие используют на Красноярской, Братской, Волжской и других ГЭС.

Контрфорсные. Конструкция сделана наклонно и подпирается второй стеной или контрфорсными элементами, которые передают давление на основание плотины. По такому принципу построена Зейская ГЭС.

Арочно-гравитационные. В них давление передается одновременно на стены каньона и основание плотины. Обычно такую конструкцию используют при высоте плотины более 100 м. Примеры — Саяно-Шушенская и Богучанская ГЭС.

Арочные. Изогнуты выпуклой частью в сторону водохранилища, поэтому давление воды перераспределяется с центра на берега.

Склоны Чиркейского ущелья подходили для использования арочной конструкции, поэтому инженеры выбрали именно эту конструкцию.

2. Впервые о появлении ГЭС в ущелье заговорили в 1930 году — тогда здесь провели первые изыскания и проектные разработки. Чтобы проверить несущие свойства породы, прошли шахту на глубину 61 м и пробили штольню длиной 27 м прямо под руслом реки. Оказалось, что у горных пород высокая прочность и водонепроницаемость — то есть плотину строить можно. Но на бортах ущелья была порода с глубокими трещинами, поэтому многие специалисты предлагали искать другое место.

3. В первом проекте предлагали построить арочно-гравитационную плотину. Проект отклонили и идею ГЭС отложили на 15 лет. Новый проект утвердили только в 1967 году — в нём фигурировала именно арочная плотина. Но и этот проект не был окончательным — во время строительства в него несколько раз вносили изменения. Уже после старта работ в ущелье произошёл обвал — и пришлось срочно корректировать конструкцию гидроузла и технологию строительства.

4. Район Чиркейского ущелья считается не слишком стабильным в плане сейсмической устойчивости. По 12-ти бальной шкале MSK-64 эту территорию относят к 9 баллу — с опустошительной силой землетрясений. В классификации это обозначается как «Сильное повреждение и разрушение каменных домов. Старые деревянные дома кривятся». Именно такое землетрясение произошло в 1970 году, когда строительство уже шло полным ходом. Были масштабные оползни, уровень воды поднялся, но перемычка котлована удержала волну, а излишки ушли через строительный тоннель.

5. Ширина дороги на плотине всего 6 метров, а внизу основание расширяется до 30 метров. Конструкция поделена на 18 вертикальных секций, крайние уходят глубоко в скалы ущелья. В правый берег плотина врезается на 10-15 метров, в левый — до 50 метров.

6. Чиркейская ГЭС — самая мощная не только в Дагестане, но и на всём Северном Кавказе. Это верхняя ступень Сулакского каскада ГЭС, в котором работают 7 гидроэлектростанций.

7. Установленная мощность Чиркейской ГЭС 1000 МВт, в год станция вырабатывает в среднем 2430 млн кВт*ч. ГЭС покрывает пиковую часть графика электрической нагрузки Объединённой энергосистемы Юга. Если на местных ТЭЦ выходят из строя блоки — она позволяет быстро заместить недостающую мощность. Кроме того, именно от её работы зависит производительность остальных ГЭС Сулакского каскада.

8. В верхней части плотины установлены водоприёмники, по которым вода поступает на 4 турбинных водовода в низовой части. Водоводы сделаны из железобетона с толщиной стенки 1,5 м, внутри — стальная оболочка. Диаметр каждого водовода 5,5 м, средняя длина — 220 м.

9. Мировое энергетическое сообщество оценило изящную постройку — из-за соотношения высоты и ширины Чиркейскую ГЭС считают самой стройной плотиной в мире.

10. В Чиркейской ГЭС применили несколько уникальных решений. Например, расположили отсасывающие трубы двумя ярусами, агрегаты — двумя рядами, а трансформаторы и распределительные устройства — на перекрытии машинного зала. Это сделали из-за того, что стандартное машинное отделение не получалось разместить в узкой части ущелья. В итоге ширину машинного отделения уменьшили в 2 раза.

11. В России всего три арочных плотины — Чиркейская, Миатлинская и Гунибская. Все они расположены в Дагестане.

12. Плотина состоит из верхней арочной части и клинообразной пробки внизу. Чтобы плотина получилась симметричной, на правом берегу выполнили специальное укрепление — его называют устой. Всего на строительство плотины ушло 1,3 млн м³ бетона.

13.

14. Водоводы занимают 4 секции в центре плотины. Общая ширина этой части — 75 метров.

15. Монументальное панно на Чиркейской ГЭС сделал известный дагестанский художник Зулкарная Рабаданов. У него есть ещё несколько картин, посвящённых Чиркейской ГЭС.

16. Входное отверстие эксплуатационного водосброса, который проходит под наклоном около 160 метров, а затем переходит в слабонаклонённую часть длиной 350 метров и в открытый 221-метровый лоток с трамплином и боковым гасителем. Через этот тоннель вода может проходить со скоростью до 2900 м³/с. Но климат в районе Чиркейской ГЭС засушливый, поэтому воду сбрасывали вхолостую всего три раза за всю историю эксплуатации.

17. Чиркейская ГЭС расположена в очень живописном месте. Станция давно стала одной из туристических локаций Дагестана — здесь останавливаются практически все гости республики. Сейчас туристы могут посмотреть ГЭС не только снаружи — с 2021 года есть экскурсии и внутри станции. Это первый в России туристический маршрут на объект гидроэнергетики.

18. В 2022 году на Чиркейской ГЭС побывала глава Ростуризма Зарина Догузова — и тоже оценила перспективы района для туристов. Сейчас в посёлке Дубки неподалёку от Чиркейской ГЭС планируют создать туристический кластер, построить зону отдыха. Так что побывать на ГЭС будет ещё проще.

Экраноплан «Лунь»

В 2020 году в Дагестане на берегу Дербента появился ракетный корабль-экраноплан проекта 903 «Лунь» — первый экспонат будущего парка «Патриот», который здесь планируют открыть в 2023 году. Уникальный объект был создан в 1986 году на заводе «Волга» и являлся единственным полностью построенным кораблем проекта 903 из восьми планировавшихся.

Экраноплан — это нечто среднее между кораблём и самолётом. Принцип передвижения похож на воздушную подушку, только создаётся она не путём нагнетания воздуха, а набегающим потоком. Когда закрылки опускаются, двигатели нагнетают воздух на крыло — и судно поднимается из воды. Летают экранопланы на высоте до 10 метров, а скорость «Лунь» мог развить до 500 км/ч. Такая конструкция позволяла кораблю быстро подойти на расстояние запуска ракет. «Лунь» было трудно обнаружить радарами — он шёл прямо над водой. Ему не страшны были корабельные ракеты.

1. В СССР считали, что у проекта 903 большое будущее, а в США «Лунь» называли убийцей авианосцев.

2. Сверху корпуса под углом к горизонту установлены шесть контейнеров для противокорабельных ракет «Москит».

3. Высота корпуса экраноплана — 19 м, длина — 73 м, размах крыла — 44 м, масса 243 тонны. «Лунь» разделен переборками на 10 водонепроницаемых отсеков, оборудование размещено на трёх палубах. В движение корабль приводили 8 двигателей мощностью 13000 кгс.

4. Первый и последний «Лунь» спустили на воду в 1986 году, в 1989 закончились государственные испытания. Но из-за финансовых проблем и нецелесообразности проект закрыли. Корабль списали, секретную электронику сняли. Военные посчитали, что в условиях современного боя «Лунь» будет слишком уязвимым — для самолёта он слишком медленный, а оборонительное вооружение слишком слабое.

5. Но есть и другое мнение — что в бою сейчас важнее быстро использовать наступательное вооружение без входа в зону противодействия противника. А в этом «Лунь» как раз опережал корабли.

6. В результате «Лунь» стал одним из примеров мощной военной техники, которая не нашла применения в войсках.

7. Экраноплан наверняка станет одним из самых необычных экспонатов парка «Патриот» в Дербенте.

Гуниб — село, парящее в небесах

Одним из красивейших мест в Дагестане по праву можно назвать село Гуниб. Оно простирается на одноименном плато, расположенном на высоте 1500 метров над уровнем моря. Гуниб находится в 150 километрах от столицы Дагестана Махачкалы. Поселение возникло во второй половине 19 столетия в ходе строительства русского укрепленного пункта.

1. Историю Гуниба можно поделить на два периода - до и после возведения русской крепости. Село было расположено в самой верхней точке плато и в нём произошли трагические события окончания Кавказской войны. Войска Шамиля несколько дней сдерживали атаки русских войск, пока их предводитель не принял решение о капитуляции. В результате боевых действий, в 1859 году село было почти полностью разрушено. После пленения Шамиля здесь была построена крепость для гарнизона русских войск.

2. Гунибская крепость — свидетельница Кавказской войны и исторический памятник Дагестана.

3. К центральной площади Гуниба ведёт серпантин дороги.

4.

5. Гуниб писал Айвазовский и снял в цвете Прокудин-Горский.

6. Фрунзенские (Барятинские) ворота имя которым присвоил император Александр II, который побывал здесь в 1871 году.

7. Сейчас в поселке проживает почти 2,5 тыс. человек, большая часть населения - аварцы.

8.